Установка рекуператора

Возьмём дом, где вентиляция подаёт 300 м³/ч, на улице −25 °C, в комнатах +20 °C, а подавать воздух нужно с температурой +18 °C.

Разница — около 3,4 кВт в самые морозные часы. В оттепель абсолютная экономия меньше, но рекуператор работает весь отопительный сезон, а в Москве он длится больше полугода. Для дома, где вентиляция включена круглые сутки, это ощутимые деньги — и возможность поставить вентиляцию там, где выделенной мощности на электрический нагрев не хватило бы.

Рекуператор — не обязательный элемент любой вентиляции. Есть ситуации, где он не окупится или усложнит систему без пользы:

• Вентиляция работает несколько часов в день — например, в небольшом офисе или мастерской. Экономия на нагреве не покроет стоимость и обслуживание.
• Дача с сезонным проживанием — летом рекуператор не нужен, а зимой дом пустует.
• Вытяжной воздух очень грязный или жирный — как на кухнях общепита: теплообменник будет быстро загрязняться.
• Нет места и возможности сделать дренаж — установка с рекуператором без отвода конденсата создаст проблемы.

В таких случаях разумнее приточная система с нагревателем или простая приточно-вытяжная установка без рекуперации. Считаем варианты на этапе подбора.

Тёплый вытяжной воздух из дома влажный. В рекуператоре он остывает о холодные пластины, и влага конденсируется. Если пластины холоднее нуля — конденсат превращается в иней, каналы зарастают, расход воздуха падает, а установка уходит в аварию. Чаще всего это случается при морозах ниже −10…−15 °C.

Способ защиты зависит от установки, а его настройку делаем на пусконаладке. Если рекуператор уже обмерзает каждую зиму, начинаем с диагностики — ремонт и перенастройка приточной системы.

Ошибиться можно в обе стороны. Слишком маленький рекуператор работает на пределе, шумит и не даёт нужного воздуха. Слишком большой — дороже, занимает больше места и хуже работает на малых оборотах.

1. считаем приток по жилым комнатам и вытяжку из кухни и санузлов — берём большее из значений;
2. добавляем запас на гостей и режим усиленного проветривания;
3. смотрим рабочую точку установки с учётом сопротивления воздуховодов, фильтров и решёток — не максимальную цифру из каталога;
4. проверяем, что в основном режиме установка будет работать на средних оборотах: так тише и дольше служит.

Для типичного дома на семью это обычно 200–400 м³/ч, для квартиры — 100–250 м³/ч. Точнее — по расчёту для вашего объекта.

1. Два отверстия в наружной стене — для забора и выброса, разнесённые друг от друга; их согласуют с управляющей компанией.
2. Место под установку — над потолком коридора, в кладовой или гардеробной; установка с рекуператором крупнее простой приточной.
3. Дренаж — нужна точка подключения к канализации поблизости, обычно рядом с санузлом.
4. Электропитание — мощность нужна меньше, чем для приточки с электронагревом, но отдельная линия желательна.
5. Общедомовая вытяжка — если квартира остаётся подключённой к общим каналам, баланс рассчитывают с их учётом.

Если хотя бы одно из условий невыполнимо, рассматриваем настенные рекуператоры в отдельных комнатах или приточную систему без рекуперации.

Рекуператор — это ещё и вода. Конденсат отводим в канализацию через сифон с гидрозатвором, иначе установка будет «сосать» воздух из канализации, а вода останется в поддоне. Трубку ведём с уклоном и защищаем от замерзания, если она проходит через холодную зону.

Воздуховоды забора и выброса между установкой и улицей несут холодный воздух — их утепляем, чтобы на них не выпадал конденсат. К кассете теплообменника оставляем доступ: её периодически вынимают и промывают.

1. осмотр: место под установку, наружные стены, электропитание, точка подключения дренажа;
2. подбор типа рекуперации и производительности, схема трасс;
3. монтаж установки, воздуховодов, наружных решёток, дренажа и утепления;
4. настройка режимов, баланса потоков и защиты от обмерзания;
5. инструктаж по уходу за фильтрами и кассетой, обслуживание по графику.